Περνάτε μέσα από τη σκοτεινή είσοδο, αφήνοντας πίσω σας την τροπική νύχτα. Ξαφνικά, κύματα ήχου πέφτουν πάνω σου σαν να σερφάρεις στον ωκεανό. Ξεσπώντας σε ιδρώτα, η καρδιά σας χτυπάει στο ρυθμό του μπάσου, των μπόνγκο, των κουδουνιών και των ορείχαλκων. Οι τοίχοι μοιάζουν να πάλλονται. Η πικάντικη μυρωδιά της εφίδρωσης αναμεμειγμένη με το άρωμα σε επιτίθεται. Καθώς τα μάτια σου προσαρμόζονται στο σκοτάδι, σπασμένα από τις υπνωτικές λάμψεις των πολύχρωμων στροβοσκοπίων, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι οι τοίχοι που σε περικλείουν, αλλά οι χορευτές — δεκάδες χορευτές περιστρέφονται, υφαίνουν και στροβιλίζονται, άκρα αναβοσβήνουν, γοφοί που σπρώχνουν στο τέταρτο– παλμός του χρόνου. Γεμίζετε τους πνεύμονές σας με το πικάντικο άρωμα, σφίγγετε τη ζώνη σας και βυθίζετε μέσα. Καλώς ήλθατε στο Chango’s στο Κάλι της Κολομβίας – ένα από τα πιο καυτά νυχτερινά κέντρα Salsa της Λατινικής Αμερικής.
Το Cali, μια σύγχρονη, γιορτινή πόλη, βρίσκεται στην καρδιά της “κοιλάδας”. όταν οι Κολομβιανοί λένε “η Κοιλάδα” εννοούν την κοιλάδα του Καούκα, έναν όχι και τόσο μικρό Κήπο της Εδέμ μήκους εκατόν πενήντα μιλίων και περίπου δεκαπέντε μίλια πλάτους ανάμεσα στις παράκτιες οροσειρές και την Κεντρική Κορδιλιέρα. Μέχρι τις αρχές του αιώνα, αυτή η κοιλάδα ήταν κάτι περισσότερο από ένα αγροτικό φυλάκιο.
Τότε, με πληθυσμό περίπου 15.000 κατοίκους, η κοιλάδα του Κάουκα ήταν σε μεγάλο βαθμό χώρα βοοειδών, χωρισμένη σε τεράστιες εκτάσεις ανάμεσα στους «χασιεντάδο». Αυτοί ήταν περήφανοι, σχεδόν αγέρωχοι άντρες που εκτρέφανε βοοειδή για δέρμα και βόειο κρέας. Κάποιοι είχαν φυτείες ζαχαροκάλαμου που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή του γλυκαντικού “panela” και την απόσταξη του κρυστάλλινου αλλά ισχυρού “aguardiente” που πίνεται ακόμα και σήμερα. Η ζωή ήταν αργή, μετρημένη, πατριαρχική και αμετάβλητη.
Λέγεται ότι η περιοχή του Καούκα είναι για την Κολομβία ό,τι ο Νότος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, υπάρχουν ομοιότητες. Σε περασμένες μέρες «οι ιδάλγοι περπατούσαν στις άστρωτες «κάλες» με παλτά από βελούδινο ή κόκκινο πλατύ ύφασμα κεντημένα και κουμπωμένα με χρυσό και ασήμι, τα γιλέκα τους από ανθισμένο μετάξι και τα βολάν των πουκάμισών τους ήταν από τα καλύτερα μπατίστ», λέει η Kathleen Romoli, συγγραφέας. της Κολομβίας: Πύλη προς. Νότια Αμερική. Και όπως οι νότιες πολιτείες στις αποικιακές περιοχές, πολλοί σκλάβοι εισήχθησαν για να δουλέψουν στα χωράφια και να εξυπηρετήσουν τους ευγενείς.
Ο χρόνος έχει φέρει πολλές αλλαγές. Σήμερα τεράστιες φυτείες ζαχαροκάλαμου εξακολουθούν να καλύπτουν την κοιλάδα. Η μηχανοποιημένη παραγωγή βαμβακιού, ρυζιού και βοοειδών έχει μετατρέψει την κοιλάδα Cauca στη σημαντικότερη γεωργική περιοχή της Κολομβίας, μετά το “King Coffee”. Και με την οικονομική ανάπτυξη ήρθε και η βιομηχανία. Μια χαλαρή αποικιακή πόλη το 1900, το Κάλι έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κέντρο παραγωγής με περισσότερες από χίλιες βιομηχανίες σε τελευταία καταμέτρηση
Υπάρχει Salsa στον αέρα
Ωστόσο, με όλες τις αλλαγές, το Cali διατηρεί μια σπιτική γοητεία, μια προσωπικότητα διαφορετική από άλλες πόλεις, μια ατμόσφαιρα που θα περίμενε κανείς να βρει στην Καραϊβική. Ο Romoli το περιγράφει καλά:
Το πιο εντυπωσιακό πράγμα για το Κάλι σήμερα δεν είναι η πλατεία με τα επιβλητικά κυβερνητικά κτίρια και τις σειρές ταξί, στις λεωφόρους των γιγάντιων φοινίκων, ούτε τα προάστια με τις σύγχρονες βίλες και τις εκκλησίες, των οποίων οι καμπάνες χτυπούν μελωδίες αντί να κουδουνίζουν όπως είναι Μπογκοτά, ούτε τα πολυσύχναστα εργοστάσια. Είναι ο διάχυτος αέρας της ευθυμίας σχεδόν της ευθυμίας Όχι ότι είναι μια πόλη πολλών διασκεδάσεων. Ο Κάλι δεν είναι ομοφυλόφιλος λόγω των εμπορικών εγκαταστάσεων για οργανωμένη εκτροπή αλλά με τη χάρη του Θεού.
Το Κάλι προσελκύει ταξιδιώτες από παντού. τουρίστες, επιχειρηματίες, συσκευαστές, επιστήμονες και φοιτητές. Και, φυσικά, λάτρεις της σάλσα και καλλιτέχνες σάλσα. Τα στούντιο ηχογράφησης, οι “ρουμπέριες”, οι “ντισκοτέκ” και οι “viejotecas” αφθονούν.
Ποια είναι η έκκληση του Cali; Η έντονη ατμόσφαιρα της πόλης; Τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα; Η φυσική ομορφιά των υψηλών Άνδεων; Η περίφημη ομορφιά των γυναικών του; Ίσως είναι το κλίμα όπου είναι πάντα Ιούνιος. Ή θα μπορούσε να είναι η αξιοσημείωτη καθαριότητα του; Πολλές πόλεις της Κολομβίας είναι καθαρές, αλλά το Κάλι είναι τόσο καθαρό που ξεχωρίζει. Ή μήπως είναι τα δέντρα και τα λουλούδια — η κατακόκκινη και μωβ βουκαμβίλα που φουντώνει με αφθονία από τους τοίχους, το χρυσό φλιτζάνι που στάζει από τις μαρκίζες, οι κέρινες καμπάνες της τρομπέτας ρέουν, οι θάμνοι της αλεξανδρινής, υπέροχες γαρδένιες, τα δέντρα με φύλλα ματζέντα και άνθη καρμίνι ή άλλα με φτερωτά πράσινα άνθη-λευκά άνθη ή ανοιχτόχρωμα ροζ συστάδες–η άγρια υπερβολή των ανθισμάτων μεταξύ των οποίων βουίζουν πουλιά με ιριδίζουσες πράσινες κοιλιές ακόμα και το χειμώνα.
Χωρίς Salsa Χωρίς ημερομηνίες
Ο Κάλι τα έχει όλα αυτά. Αλλά αναμφίβολα για πολλούς, το κύριο αξιοθέατο που τους παρασύρει σε αυτή τη γοητευτική πόλη είναι η μουσική Salsa. Οι αισθησιακοί, τροπικοί ρυθμοί της Salsa διαπερνούν τις ζωές των δύο εκατομμυρίων συν Caleños. Σε κάθε λεωφορείο θα ακούτε Salsa. Πηγαίνετε μια βόλτα, στο σχολείο ή για ψώνια, υπάρχει σάλσα στον αέρα. Και, φυσικά, υπάρχει Salsa σχεδόν σε όλους τους περισσότερους από δύο δωδεκάδες τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε όλη την πόλη, 24 ώρες το 24ωρο, εκρήξεις Salsa από ηχεία στους δρόμους, σε πάρκα, σε καταστήματα, από αυτοκίνητα, φορητά ραδιόφωνα και ιδιωτικά σπίτια. Ο Κάλι ζει και αναπνέει Salsa. Αλλά γιατί Salsa; Πολλές άλλες μουσικές παραδόσεις, στυλ και είδη λαϊκής μουσικής ακμάζουν στο Κάλι (συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής Cumbia, όπου χορεύτριες με μαχαίρι τριγυρνούν γύρω από γεμάτες μπούστο γυναίκες με βολάν φούστες). Τι το ιδιαίτερο έχει η Salsa; Εξάλλου, το Vallenatos, μια μάρκα λαϊκής μουσικής με ρίζες πίσω από την εποχή των Ισπανών κατακτητών, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλής — ειδικά όπως τραγουδιέται από τον βραβευμένο με Grammy της Κολομβίας Carlos Vives. Ο Μπολερός (δείτε το “Inolvidable” του Λουίς Μιγκέλ) και ο Μερένγκ συνεχίζουν να έχουν ισχυρούς ακόλουθους εδώ.
Γιατί αυτό το ένα στυλ έχει ριζώσει τόσο βαθιά στην κουλτούρα; Στους λάτρεις η απάντηση είναι απλή: «Λατρεύω τη μουσική σάλσα». Όποιος κι αν είναι ο λόγος της παγκόσμιας δημοτικότητάς του στο Κάλι, η Salsa είναι κάτι περισσότερο από μουσική, κάτι περισσότερο από χορός. Είναι μια απαραίτητη κοινωνική δεξιότητα, εξηγεί η φίλη μου, η Carmenza, «Όχι σάλσα–χωρίς ραντεβού». Δεν μπορείς να συναντήσεις άλλους αν δεν μπορείς να χορέψεις.” Και γι’ αυτό υπάρχουν σχολές χορού σάλσα σε όλη την πόλη. Πληρώνετε τα μαθήματα ανά ώρα. Οι τιμές κυμαίνονται από 2 έως 6 $ ανά ώρα για πιο ιδιωτικές, ατομικές -Μία οδηγία. Τα ομαδικά μαθήματα ξεσπούν γρήγορα. Τα μαθήματα σάλσα δεν είναι απλώς το μέρος για να μάθετε, αλλά για να εξασκηθείτε και να τελειοποιήσετε τις κινήσεις σας ή να πάρετε κάποιες νέες. Είναι ένα καλό “μέρος συνάντησης” για τους κατοίκους της γειτονιάς.” Είναι σημαντικό να χορεύεις πολύ καλά, αλλιώς είσαι βαρετός», λέει η Σοφία, φανατικός θαυμαστής της Salsa.
Το Κάλι αυτοαποκαλείται «Πρωτεύουσα της Σάλσα, του Κόσμου», ένας τίτλος που προέρχεται από την Κούβα μετά τον Φιντέλ και συχνά μοιράζεται με τη Νέα Υόρκη. Αλλά ακόμη και εκείνοι που θα μπορούσαν να κάνουν εξαίρεση στην «Παγκόσμια Πρωτεύουσα» θα συμφωνήσουν ότι το Κάλι είναι σίγουρα η «Πρωτεύουσα της Σάλσα της Νότιας Αμερικής». Οι κορυφαίοι λάτιν καλλιτέχνες σάλσα, όπως ο Τζέρι «Βασιλιάς της 54ης Οδού» Γκονζάλες της Νέας Υόρκης, πετούν τακτικά για να χαρίσουν τα πράγματά τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δείτε όλα τα διάσημα ονόματα της σάλσα, καλλιτέχνες πεζοπορούν στη «Βασίλισσα της Σάλσα» της Κούβας, τη Σίλια Κρουζ. κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Juan Luis Guerra από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Frank Raul Grillo, ο Κουβανός Αμερικανός επίσης γνωστός ως Machito. Ο Reuben Blades, ο δημοφιλής Παναμάς τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός και πολιτικός, γνωστός για τις μουσικές του καινοτομίες καθώς και για την παραδοσιακή Salsa. Willie Colon; Oscar d’Leon και άλλοι.
SALSA ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Και δεν χρειάζεται να πάτε μακριά σε αυτή την πόλη των χορευτών για να ακούσετε όλα τα διαφορετικά στυλ και παραλλαγές της Salsa. Το Juanchito, με 120 από τις πιο καυτές αίθουσες χορού, είναι η παλλόμενη ρυθμική καρδιά της νυχτερινής ζωής Salsa του Cali. Κάθε εβδομάδα όλο τον χρόνο, διακόσιες χιλιάδες ντόπιοι ξεχύνονται σε αυτό το ανατολικό προάστιο για να κάνουν πάρτι. Το Cali βρίθει από ντίσκο και “viejotecas” για τους νέους και όχι τόσο νέους. Οι Λατίνοι των νεότερων γενιών προτιμούν συνήθως μια πιο ομαλή, πιο συναισθηματική μουσική γνωστή ως Salsa Romantica, που διαδόθηκε από ηγέτες συγκροτημάτων όπως ο Eddie Santiago και ο Tito Nieves. Οι διεθνώς δημοφιλείς τραγουδιστές σάλσα της δεκαετίας του 1990 ήταν η Linda “India” Caballero και ο Mark Anthony. Η ορχήστρα «Puerto Rican Power» με έδρα το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα άλλο καυτό γκρουπ με ένθερμους θαυμαστές τόσο στο Κάλι όσο και στο Πουέρτο Ρίκο.
Αν και είναι συναρπαστικό να ακούς διάσημους ερμηνευτές μουσικής Salsa από το εξωτερικό, μην ξεχνάς τα πολλά εξαιρετικά συγκροτήματα παγκόσμιας κλάσης του Cali και τους μουσικούς με φήμη Salsa που συνδυάζουν το παλιό με το νέο. Το κλασικό και το πρωτοποριακό. Αξίζει ένα ταξίδι στο Κάλι για να ακούσετε τους ζωντανούς μη παραδοσιακούς ήχους του Jairo Varela και του Grupo Niche. Ή άλλους καλλιτέχνες όπως το “Son de Cali”, η αποκλειστικά γυναικεία “Orchestra Canela” και ο Lisandro Meza που επίσης δίνουν νέο αίμα στη σκηνή Salsa του Cali. Αυτοί και οι μεθυστικοί κλασικοί ήχοι Salsa των Kike Santander, Joe Arroyo και Eddy Martinez βροντοφωνάζουν στον αέρα και ρέουν στις φλέβες των “coca-colos” (εφήβων από την εφηβεία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’20) και των “cuchos” εξίσου σε ντίσκο, salsatecas ακόμα και σε viejotecas που προσελκύουν το πλήθος άνω των 35 ετών.
Όταν έφτασα στο Κάλι το 1995, νόμιζα ότι η σάλσα μου ήταν εντάξει. Μετά από όλα, είχα πάρει μερικές ομαλές κινήσεις από μια παρέα καυτών καλλονών από το Πουέρτο Ρίκο κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού στο Σαν Χουάν. Ακόμη και πίσω στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, την Παρασκευή ή το Σάββατο, υπήρχαν ευκαιρίες να ξεφύγω και να ανακατευτώ με τους Λατίνους στις τοπικές μας ισπανόφωνες ποτιστήρι. Είχα τελειοποιήσει ένα διπλό γρήγορο βήμα σε ένα ορθογώνιο μοτίβο, επίσης, και πρόσθεσα στροβιλισμούς και περιστροφές στο βαρύ ρυθμό. Δεν δυσκολεύτηκα να βρω και να κρατήσω παρτενέρ χορού. Στη συνέχεια, στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου για την Ημέρα της Εργασίας, συνάντησα μια λατίνα γλυκιά. Την κάλεσα για δείπνο και χορό αργότερα εκείνη την εβδομάδα στο “La Cima”, ένα από τα κορυφαία κλαμπ Salsa της πόλης, για να δείξω τις κινήσεις μου. Ήταν εντυπωσιασμένη. Ένα χρόνο αργότερα παντρευτήκαμε και μετά από μερικά χρόνια μετακομίσαμε στην πατρίδα της, την Κολομβία.
Η κολομβιανή σάλσα είναι ένα διαφορετικό θηρίο. Το στυλ, ο ρυθμός και ο ρυθμός είναι παρόμοια σε άλλα μέρη, αλλά είναι μια διαφορετική ιστορία στην πίστα. Τα πόδια μου αναγνώρισαν τον ρυθμό, αλλά συμπεριφέρονταν σαν να φορούσε παπούτσια Bozo. Για λίγο, 1 κόλλησε σε μέρη στο κέντρο της πόλης, όπως το “Cuarto Venina”, σκαρφαλωμένο στις όχθες του καφετί ποταμού Cali μέχρι τα γόνατα. Ακούγεται μόνο, όχι χορός εδώ. Η μουσική είναι τόσο συγκρατημένη που μπορείτε να συνεχίσετε μια συζήτηση πάνω από empanadas και κρύο “Costeña”. Μπορεί να είναι ακριβώς η σωστή πινελιά για ένα κυριακάτικο απόγευμα. Σήμερα, η λατινική μου χαριτωμένη και 1 θεωρούνται «cuchos» (το σετ άνω των 35). Έχουν περάσει δέκα χρόνια. Είμαστε ακόμα εδώ όμως, ακόμα χορεύουμε Salsa. Και ακόμα δείχνω τις κινήσεις μου.